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羅曼尼-康帝酒莊（DRC）2019年份系列酒款剛剛裝瓶，常駐英國和美國的兩位葡萄酒大師分別對這些酒款進行了品鑑，讓我們聽聽他們從不同角度進行的賞析。

圖片版權：Andy Howard MW

2022年2月，英國進口商Corney & Barrow舉辦了一場羅曼尼-康帝酒莊（Domaine de la Romanée-Conti，DRC）2019年份的專場品鑑會。與此同時，美國進口商也在3月份在紐約舉辦了類似的2019年份DRC品鑑會。

兩位常駐兩地的Decanter專家——葡萄酒大師Andy Howard和Charles Curtis各自品鑑，並做出了評分。

對比兩人的評判，會發現英國和美國酒評家的口味差異，但也有驚人的相似之處。大多數情況下，「美式味蕾」的評判似乎更熱忱一些。

圖片：兩位葡萄酒大師的打分

美國葡萄酒大師Charles Curtis觀點

和2018年份相比，2019令人看到許多改變，也有許多一成不變。

在2018年，長期任DRC釀酒師一職的Bernard Noblet退休，由Alexandre Bernier繼任。同樣在2018年，酒莊的聯席莊主Henry-Frédéric Roch溘然長逝，他的職位由表妹Perrine Fenal繼任。

而有報道稱，另一位莊主Aubert de Villaine也已經在2021年底退休，他的侄子Bertrand de Villaine成為了繼承人。雖然管理團隊產生了一些變化，但DRC的品質和釀造風格，卻依然穩坐勃艮第的巔峰。

2019年份的DRC系列，如今也在發展的過程中。儘管發酵結束後，葡萄酒的基礎元素就已經固定，但我們對一個年份的認識，會隨着它的陳年發展而產生變化。

2020年10月，我曾經在DRC品鑑過2019年份的酒桶樣本。今年3月它們裝瓶後，我再次品鑑了它們。

無論是在桶中還是瓶中，它們都無一例外是品質絕佳的好酒。在漫長的歷史中，DRC不斷調整適應大環境的改變——比如全球變暖——但對品質的追求則是一貫的。

「炎熱的2003年教給我們，一定要避免過度成熟的果味。清新的風味和酸度才是我們想要的。」Bertrand de Villaine表示。

DRC 2019|紐約品鑑

無論是美國還是英國的DRC 2019年份品鑑會，開場的都是來自科爾登（Corton）特級園的紅葡萄酒。

在群星匯聚的DRC系列中，它似乎不大起眼，但在我看來卻是極具潛力的一款酒。2019年份的科爾登在酒桶中時似乎更吸引人，裝瓶後卻收斂了不少，變得更加輕盈自持——許多葡萄酒都會在裝瓶時變得有些閉合，但是隨着時間的打磨，又會重新綻放。

在紐約，我們品鑑的第二款是孚訥-羅曼尼（Vosne-Romanée ）一級園Duvault-Blochet。這款酒主要使用DRC旗下特級園中的年輕葡萄藤，加上一級園出產的果實混釀而成。

這款酒過去的年份，曾經包含孚訥-羅曼尼一級園小曼特園（Petits Monts）的果實，但2018年之後，這部分葡萄被分別裝瓶，主要售賣給法國的餐飲行業。

由於DRC堅持令平均藤齡保持在50年左右，所以這款Duvault-Blochet的品質浮動，主要卻決於特級園的翻新補種進度。

品鑑會上，它在科爾登特級園之後出現，似乎也證明了這一點。在我看來，它的風格比科爾登更開放且深邃，應當能夠隨着陳年，有更上佳的表現。

下面出場的，是埃雪索（Echézeaux）特級園。初次品鑑酒桶樣本，我就已經被它打動，裝瓶後我對它更是激賞不已。我認為在過去的十年裡，DRC的埃雪索一直在發展，頗有進境。Bertrand de Villaine將這一點歸功於這片特級園進行了部分翻新補種，並根據全球變暖的挑戰，挑選了合適的品系。

埃雪索之後，按照慣例輪到DRC的大埃雪索（Grands Echézeaux）特級園登場。儘管大埃雪索離得很近，出產的酒卻和埃雪索明顯不同。大埃雪索具有少許土壤氣息和淡鹹的風味，有別於埃雪索。酒桶樣本中，這種品質特色隱藏在了澎湃的果味中，待裝瓶後，才重新顯現出來。

下一款即是大名鼎鼎的李奇堡（Richebourg）特級園，羅曼尼-聖維旺（Romanée-St-Vivant）特級園緊隨其後——這兩者的順序與往年相反。

DRC從Marey-Monge家族的後裔手中買下羅曼尼-聖維旺的田塊時，進行了一系列翻新補種。不過，2019年的羅曼尼-聖維旺並不含新栽種的葡萄藤，只使用來自老藤的葡萄，令它更加濃厚深邃。

相比之下，李奇堡呈現了更多清新、爽脆的紅色水果風味，引人入勝。

拉塔希（La Tâche）和羅曼尼-康帝（Romanée-Conti）特級園也似乎有了改變。前者的酒桶樣本品鑑時，果味豐沛，親切可人，裝瓶之後這依然是它的突出特點。

羅曼尼-康帝的酒桶樣本豐潤飽滿，裝瓶後卻逐漸閉合，果味更清淡，單寧更明顯。與此同時，酒款濃郁醇厚的口感，以及收尾的綿長度，卻更加突出了。

緊接着，我們進入了兩款白葡萄酒的品鑑環節。

DRC的科爾登·查理曼（Corton-Charlemagne）特級園首個年份，使用的葡萄來自從馬特萊酒莊（Domaine Bonneau du Martray）租借的葡萄藤。Bertrand表示，推遲採收是打造這款酒的要點：「特別是位於山頂的田塊。晚採收有其風險，但起到了關鍵作用。」

馬特萊酒莊自己的採收從9月14日開始，DRC則等到了9月22日才動手，一直到紅葡萄全部采完後的幾天，才完成了在科爾登·查理曼特級園的採收工作。

相比之下，DRC的蒙哈榭（Montrachet）特級園的採收日期則提前到了9月15日。這對於以晚收著稱的DRC而言，是一種變化。但是，就2019年份而言，提前採收蒙哈榭是妥當的，因為這一年伯恩丘的葡萄藤因為少量降雨而煥然一新，因而比夜丘成熟速度更快。

16個月過去，這些2019年份都有了長足的進化——它們確實是「活」在瓶中的。不過無論紅白，它們都毫無例外地佐證着DRC的王者地位。

顯然Aubert de Villaine對這個年份是十分滿意的：「對於目前的團隊，我充滿自信。」

英國葡萄酒大師Andy Howard觀點

對於勃艮第愛好者而言，沒有什麼比羅曼尼-康帝酒莊更加如雷貫耳的名字了。幾十年的時間裡，DRC都一直屹立在勃艮第乃至世界葡萄酒金字塔的頂端。

因此能夠有機會在英國品鑑剛剛裝瓶的2019年份DRC酒款，並與酒莊的聯合莊主Aubert de Villaine，以及新任的聯席總經理Bertrand de Villaine、Perrine Fenal會面，令人萬分欣喜。

圖片：Aubert de Villaine在英國DRC 2019年份品鑑會上

「偉大葡萄酒的開端」

DRC的葡萄酒聲望極高，但從不過度張揚，而致力於用黑比諾以及霞多麗表達金丘最為神聖古老的風土特色。

2019年份的DRC亦是如此，是年份特色以及酒莊對細節追求的絕佳體現，儘管仍在青年時期，但已有大器初成之勢。既具有經歷漫長的陳年、成就偉大的潛力，也有數款現在已經宜人適飲。

它們都需要一定的醒酒來喚醒活力，同時，需要用心去品味，才能體會其中奧妙。比如拉塔希和羅曼尼-康帝特級園倒入杯中，在僅僅30分鐘內，便綻放出全新的面貌，證明這些確實是值得花費時間，細細品飲的珍釀。

DRC 2019|倫敦品鑑

Aubert de Villaine的品鑑速度很快。他解釋道，他喜歡以這種速度品酒，因為「這樣能夠放大不同地塊的風土特徵」。

而我卻需要更長得多的時間去品鑑、去沉思，因為它們在杯中還會顯著進化。

值得注意的是，2019年份的炎熱和成熟度，儘管在杯中清晰可鑑，卻並沒有遮蔽每片風土的特徵。

伯恩丘亮點

DRC的科爾登，還有第一個年份的科爾登·查理曼，都是這兩片特級園能夠打造出的巔峰酒款。

DRC釀造科爾登特級園，如今已經是第11個年頭。科爾登因為是勃艮第面積最大的特級園，被戲稱為「窮人的特級園」；但DRC打造的這款，卻毫無疑問是我品鑑過的最高品質的科爾登。在DRC的酒款當中，它算得上是「超值之選」了。

夜丘亮點

在這裡，酒款顯露出了不同的風格特徵：內蘊的力量感被層層風味綿密包絡，以極端細膩的單寧以及堅韌的酸度完美支撐。

品鑑時，我沒有察覺到任何的橡木味，我對de Villaine提及了這一點，他微笑道：儘管每款酒都在100%的新橡木桶中陳釀，但DRC的目標卻是「令橡木味完全隱匿在風味和香氛當中」。

我們首先品鑑了埃雪索，de Villaine指出，它在一眾DRC的酒款中「總是最有自我主張的一款」。

2019年份的大埃雪索十分出眾，且與拉塔希有不少相似之處。

李奇堡則（相對而言）稍令人失望，分量感和王者之氣較為收斂，單寧依然十分閉合。

羅曼尼-聖維旺則令人欣喜——花朵清香拂面，單寧細密交織，但風味的濃郁度卻足矣支撐數十年的陳釀。

2019年份的拉塔希稍顯異域風情，極其純淨，擁有如我們所盼的力量和濃郁度。

羅曼尼-康帝則更含蓄，和其他數款不在同一層面地驚艷。花朵的芬芳在杯中進化，裊裊升起，力量和平衡的結合堪稱絕品。

我願意花上幾個小時，慢慢觀察這些酒如何在杯中變遷。

2019年份DRC系列酒款，無愧於它們的高昂的價格，是極為傑出的葡萄酒。

它們也許躋身於世界上最昂貴的葡萄酒之列，但對於那些有幸一親芳澤的品鑑者而言，它們在未來的五十年內，都會帶來無與倫比的感官享受。

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