寬慰一個北風呼嘯、工作壓身的周一，需要一鍋熱湯，尤其一鍋板扎的菌湯：
脆口有嚼頭的羊肚菌、清爽的竹蓀、鮮香濃郁的虎掌菌……統統下鍋「咕嘟咕嘟」地燉上大半個小時。熱氣騰騰里盛出一碗，「嘶啦」地吸上一口，交織重疊的各種菌菇鮮直衝鼻息，趁着熱乎勁兒再來一塊吸足了湯汁的羊肚菌，任由汁水在口中橫衝直撞，溫暖、滿足、不油膩，一碗下肚從頭暖到腳，溫暖、滿足、不油膩，全身熨帖無比，哪還需要什麼肉。
深秋的風那麼一吹，冰涼涼的手腳和異常乾燥的嘴唇時刻提醒着胃，該喝點熱湯了。
「春吃鮮花夏吃果，秋食野菌冬喝湯」，所有湯里，最饞人的當屬一鍋菌菇湯。中國人對菌菇的愛由來已久。清代文學家李漁在《閒情偶寄》中說，「求至鮮至美之物於筍之外，其惟蕈乎？……蓋蕈之清香有限，而汁之鮮味無窮」， 由此可見當時人們就已經在烹飪、食用菌菇。《隨園食單》中亦有，菌菇雖是素食，因其味重，故能「剛柔相濟」、「可葷可素」，放在各種菜中均能助鮮。
蓋蕈之清香有限，而汁之鮮味無窮。
菌菇生在樹林的落葉層、枯木中，不是動物也不是植物，自成一派屬於真菌界。從成分上看，菌菇富含優質蛋白質、膳食纖維，擁有豐富的可溶性糖和氨基酸。菌菇里的糖能讓人分泌多巴胺，產生愉悅心情；菌菇中的鮮味氨基酸，同樣存在於章魚、扇貝等海鮮中。因此，菌菇一度被營養學家稱為「蔬菜牛排」。
菌菇最豪邁的吃法，當屬於菌菇火鍋。各色菌菇在鍋里熱熱鬧鬧的翻滾着，白色的、黃色的、穿薄紗長裙的、戴帽子的、細長的，滿滿當當，湯底清透，鮮香十足，一看就知道是一鍋好湯。先喝湯，再吃菌，而後隨便煮些蔬菜、麵條都透着鮮。
菌湯煮蔬菜、麵條，亦口口都鮮。
菌菇火鍋好吃，但選得一鍋好菌湯底卻並不簡單。前些日子因為惦念着菌湯滋味，隨便買了些干菌下鍋煮，怎麼倒騰都不對味，不是香味出不來就是出來的菌味混雜，有時候甚至還帶着點土腥氣兒。
熟悉雲南烹飪的廚師深知煲一鍋好菌湯的門道。先是菌與菌的搭配上，每種菌子都有自己的脾氣，一鍋菌湯用多少種菌子，哪幾種菌子，須得老道的大廚才能一應權衡。比如乾巴菌，炒起來相當鮮香，但是久煮就會出現木屑一樣的口感，美味盡失；有些菌子則會越煮越稠，黏糊糊的，讓蒸鍋湯都失去清透感。
雲南是菌菇的天堂，據統計，雲南全省境內有126左右的縣城出產菌子，可食用的菌類占中國食用菌的三分之二，多達約250種。一碗好喝菌湯，湯與菌的協調、菌與菌的搭配，暗藏層出不窮的門道。
而適合煮湯的，比如在國外與松露齊名的羊肚菌，又叫「草笠竹」，擁有極其頑強的生命力，尤其喜歡在發生過山火的土壤上冒頭，長出滿是褶皺頗似牛羊網胃的菌帽。看起來不起眼，卻頗為珍貴，也因此躋身滿漢全席的「草八珍」之列。不論是小火慢燉，還是作為增鮮配料，總能激發出一抹濃鮮。
以「異狀、奇香」出名的虎掌菌，肉質肥厚，長相霸道，香氣更是霸道。新鮮的虎掌菌帶有着淡淡木香，干菌則香氣更甚，不管烹煮什麼，只要加一點，都能「化腐朽為神奇」。
再如竹蓀，公認的「菌中皇后」。自帶潔白紗裙的竹蓀味道脆爽鮮嫩，煮進湯鍋里會迅速飽滿起來，帶來清脆脆的口感。姬松茸則出了名的鮮味十足，燉煮時還能釋放出亮澄澄的色澤，讓整鍋湯都變得透亮。
竹蓀，公認的菌湯靈魂
而後還得遵從一定的調配比例，主角與配角搭配，才能讓鮮香一層層釋放出來。這也只有在熟悉雲南菌子烹飪的大廚師傅多年的煲湯功底之下，幾經調試，才能平衡出一鍋香氣濃郁的「板扎的菌」。
由數位大廚精心調配定製的「板扎的菌」，一次集結九種菌子，延續獨特迷人的香氣：濃香虎掌菌配着鮮香姬茸菌，Q爽彈牙的鹿茸菇組合鮮嫩爽滑的油雞菌，當然還有不可少的清脆竹蓀、有嚼頭的北風菌、紅亮亮的蟲草花，9種菌子，分毫相協，輕鬆慢燉出一鍋色彩分明、菌湯清亮的鮮菌湯。
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板扎的菌：地道的雲南山珍風味
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在這個口味直抵極限的時代，辣麻咸衝擊着味蕾，以至於追求一口至鮮至本的暖菌湯都變成了奢望。好在，還有板扎的菌。一鍋菌子簡單一燉，可以放雞肉，也可以什麼都不放——純粹的鮮落了胃，喝得個渾身舒順，全身熨帖，越咂摸越是味兒。
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