中華飲食文化，自帶一種獨特的暴力美學。
比如，我們會將食材的烹飪潛質，發揮到人間極致。你看，一頭可愛的豬豬，光是一顆豬頭就有N種做法：咔咔脆的豬耳朵，超彈牙的豬舌頭，略暗黑的豬鼻子，香噴噴的豬臉肉，以及豬腦花、豬眼睛、豬鼻筋……一顆豬頭上的每個部位，都被安排得明明白白。
中國人，腦殼靈光，吃腦殼更靈光。
圖為四川老媽兔頭。
對腦殼，中國人愛得深沉。豬牛羊的大腦殼，雞鴨鵝的小頭顱，吐泡泡的魚頭，萌萌噠的兔頭……管他是哪顆頭，都能一頓燒烤爆炒炸煨烙、煎煮蒸熏涮滾熬，變成最美味的那顆頭。
什麼叫「頭頭是道」呢？
每顆頭都是一道菜呀~
花式吃頭，魔性掰頭；唯有吃頭，令人上頭。
🐷你這顆豬頭，怎麼就這麼好吃呢？
論腦殼的江湖地位，唯有豬頭能hold住全場。
豬頭，豬的頭部資源，也是「頭部腦殼」。
圖為廣東潮汕傳統民俗「賽大豬」。
畢竟，豬作為上古三牲之一，傳統的拜天祭祖等大場面，都少不了它；作為我們最熟悉的肉類來源，豬頭力壓別人一大頭；外加《西遊記》二師兄的文化形象加持，豬頭啊豬頭，你就是最美好的那顆頭。
熟食江湖，豬頭肉最市井氣，最令人回味。
別以為它上不了台面，在古代它是C位。
豬頭肉，皮肉相連、有肥有瘦，是絕佳的呈味食材（尤其是腮幫子肉！）。中國這麼大，光是豬頭肉就有紅燒、醬鹵、清蒸、酒糟等數不盡的做法；門道雖多，卻皆是充滿江湖氣的粗放豪火，再下點美酒，就是令人揮汗如雨的夏日禮讚，昂揚又舒暢。
豬頭，就是大眾情人，淡妝濃抹總相宜。
圖 / 網絡
你可別說豬頭肉俗。淮揚菜以國宴聞名，一道扒燒整豬頭名震天下——大豬頭剔骨去毛，下巴切開、整隻入鍋，以秘方滷汁小火慢燉，直到肉質酥爛，豬臉皮卻結結實實連着骨肉，一整顆端上來鎮桌——細膩如淮揚菜，一顆豬頭，照樣是威猛。
清蒸紅燒鐵鍋燉，豬頭肉怎麼做都好吃，
它以祭祀圖騰出現，以世俗之味滋養人間。
一道豬頭肉，甚至能穿越時空。南北朝時期的《齊民要術》，記載了蒸豬頭之法：豬頭去骨，煮至水剛沸騰，撈出切塊後加清酒、鹽、豆豉蒸熟，吃時撒薑末、花椒末，就是美好的古法豬頭肉了——像極了現在江浙滬的白切豬頭肉！
白切豬頭肉，傳承至今的味道。
圖 / 圖蟲·創意攝影 / SEVEN
沒想到吧，賈思勰除了是農學家，還是吃貨。
豬鼻豬舌豬耳朵，還有腦花來鎮桌
一顆美好的豬頭，自然是要拿來折騰一番。
豬鼻子裡插大蔥——裝象（相）。
豬鼻子，也叫豬拱嘴，模樣看着嚇人，滷了切片卻是醉人。豬耳朵，軟嫩包着爽脆，拌點芹菜、芫荽，就是人間絕配。豬天梯，也就是豬的上顎軟骨，涮個火鍋飲酒醉，猛火爆炒嘎嘣脆。豬眼睛，暗黑美食名列前茅，串起來猛料生烤，一口一個爆漿哦~
豬頭上最難得的，還有一味隱秘美食豬鼻筋，勁脆彈牙又爽口，一隻豬就兩根，金貴得很。豬鼻筋本身無味，以奇門佐料醃製、猛火炙烤，就是夏日燒烤攤上不可多得的人間美味。
豬鼻筋，豬身上最珍貴的部位之一，
若沒點美食門道，還真就吃不到。
圖 / 圖蟲·創意攝影 / 樊小喆
你這顆豬頭啊，好吃得蹬鼻子上臉的，就連豬腦也是寶。
豬腦也叫腦花，不僅是自帶花紋，更是好吃得讓人腦海開花。川渝一絕的烤腦花，錫紙捧着粉紅幼嫩的豬腦，以花椒、海椒、蒜蓉和其他佐料慢火烤制，滋滋作響、氣味醇厚。你吹着氣一嘗，噴香而滑膩，油滋而不肥，「呼」一聲在嘴裡化開，上頭哦。
四川人說，愛他或者恨他，就帶他吃腦花，
愛者自然懂這美味，恨者直接嚇跑了。
花式吃豬頭，可別忘了豬舌頭。豬舌頭不油膩、有嚼勁，生炒熟鹵樣樣精；在重慶，豬舌可醬、可燒、可燴，但最不拘一格的做法，要數紅酒烈焰臘豬舌。
臘豬舌，存在於西南及湘鄂，
外地難得一見的地道美味。
圖 / 圖蟲·創意攝影 / 猴子石
將臘豬舌洗淨、開水略燙，架在倒入紅酒的碗上，入蒸鍋；在高溫中，紅酒的甘甜香氣，逐漸浸透豬舌，讓滋味變得曼妙；蒸熟後，豬舌切成薄片，再倒入白酒點燃，等這場絢麗的火焰秀結束，中西合璧的人間奇味來也。
豬頭的人間地位，不可撼動。
圖為苗族傳統民俗「祭四方」。
一顆豬頭，我們能一頓操作猛如虎，百味人間是江湖。就問你美不美，暴不暴力？
🐮牛頭真狂野，羊頭很社會🐏
好吃的腦殼那麼多，唯牛頭最為少見。無他，牛頭狂野霸氣，必須那人中桀驁來配。
這顆大牛頭，就問你敢不敢提嘴一戰？
圖為內蒙古呼倫貝爾的冬季那達慕。
牛頭肉與豬頭肉不同，脂肪少、肉質粗，還帶着一股膻味，身上沒點蠻勁是吃不了的。也正因如此，中國古有牛頭宴，碩大的牛頭搭配美酒，多為三軍出征前的壯行，或凱旋後的慶功犒賞。
牛頭宴製作困難，從正午到天黑，連蒸帶烤。
上圖 / 圖蟲·創意 攝影 / 光藏
下圖 / 視覺中國
如今，鄂、湘、黔、渝四地交界的土家族，保留着古老的牛頭宴。它也叫開大宴、土司宴，將整隻牛頭蒸熟、再烤，連鍋一起端上桌。吃牛頭時，人們舉刀割肉，配着泡紅辣椒、蒿子粑粑、竹筒米酒，一起大快朵頤。
沒想到吧，夫妻肺片裡沒有肺片，
滿滿的一半，都是焯水的牛頭肉。
圖 / 圖蟲·創意 攝影 / luoluoivy
當然，吃牛頭也可以雋永一些。官府川菜中的燒牛頭方，用的是水牛腦殼正上方的那塊肉，將硬實的牛頭肉燒至軟爛，不在技法奇絕，而在食材珍貴；尋常餐館裡的夫妻肺片，沒有夫妻也沒有肺片，用的是牛頭肉和牛雜——沒想到吧？
社會人，少不了一盤羊頭肉
牛頭，太霸蠻。如今的社會人，還是吃羊頭來得實在。
羊頭肉，可以獨立成菜，
也可以是羊雜的一部分。
圖 / 圖蟲·創意 攝影 / 趙先森、圖瑞
白水羊頭，羊臉切片燙熟，蘸點醋汁提味，吃的是鮮；椒鹽羊頭，多一道調料工序，吃的是味；火燎羊頭，河南開封特產，烹飪前施展兩輪火攻，燒盡毛髮也讓羊皮緊實、提味，之後再下滷水慢燉，直至羊頭酥爛，手出力一掰就開，不下點美酒，怎麼能叫社會人？
整個大北方，都是吃羊頭的主角。
圖為新疆烏魯木齊大巴扎的羊頭肉。
圖/ 圖蟲·創意
大西北盛產羊群，吃羊肉自然也是風生水起。從銀川到蘭州，再到酒泉、烏魯木齊，羊頭攤比比皆是，通常是當門一個大羊頭，羊腦羊眼睛，羊臉羊舌頭，還有羊天梯、羊耳朵，如陣法般在桌上次第排開，那叫一個震撼。至於怎麼吃？下湯煮，用手撕！
吃羊頭肉，手撕才是最過癮。
圖 / 網絡
同一顆羊頭，中原人細細片好，西北人則大鍋共煮；同一種食材，有人熱愛白水汆燙，有人喜好猛味滷料；同一個中國，就是這麼人間百樣，滋味共舞。
🦆別急，還有鴨子和兔兔的腦殼🐰
豬牛羊的大頭，是精神下的人間煙火；一顆顆小小的鴨頭，就是活脫脫的江湖美味。
衢州「三頭一掌」，鴨頭、兔頭、魚頭、鴨掌。
共同特點是辣，辣，辣！
圖 / 圖蟲·創意
衢州，江浙滬包郵區的辣味扛把子。它地處浙、贛、皖、閩四省交界，不僅有着自己的美味秘訣，吃起辣來更是江西人都服。衢州的「三頭一掌」，以當地的龍游小辣椒醃製（辣！），再用各色中草藥燒制（橫！），讓辣味與藥香在舌尖肆虐，絕對過癮。
衢州街頭走一圈，是個餐館就有鴨頭。
圖 / 圖蟲·創意 攝影 / Joanna789
衢州鴨頭，在「三頭一掌」中最具威望，不僅是當地人最愛的下酒菜，更是把外地人辣得涕淚橫流的罪魁禍首。
衢州辣鴨頭之神奇，在於你明明點的是微辣，端上來更是不見一絲紅；你戰戰兢兢開啃，辣度只是輕輕挑逗你的舌尖；你剛啃了半隻，那後勁卻猛然竄起，順着藥香從舌根炸開，一路瀰漫至全身，頭皮腳尖皆發麻；最後，你氣喘吁吁、汗如雨下，一身疲累全被逼出，爽哉。
衢州的鴨頭啊，能辣得你一路火花帶閃電。
圖 / 網絡
衢州人愛辣，除了受隔壁江西影響，更在於自身地處金衢盆地，氣候暖濕，而吃辣有助於逼出汗水、緩解疲勞，來一個暢快淋漓。
抱歉，我潮汕鵝頭才是低調奢華
衢州鴨頭，吃的是豪邁。潮汕鵝頭，吃的則是豪奢。
一隻3年以上的「鵝頭王」，
在潮汕能賣到千元高價。
攝影 / 城市穿梭客
潮汕有句俗話：「無鵝肉，勿滂沛」，指一桌子菜無鵝肉，就談不上豐盛；鵝肉之中，以鵝頭為精華，鵝頭之中又以獅頭鵝之頭為王。獅頭鵝為世界最大鵝種，鵝冠更是碩大且鮮嫩，為人間不可多得之珍味。
請珍惜，請你吃鵝頭的潮汕人。
攝影 / 城市穿梭客
3年以上的老鵝頭，放入魚露、南姜、豬骨、瑤柱等一眾秘料調製的老滷水（幾十年老鹵，真的不是吹），鹵得整顆鵝頭黑亮黑亮的，鵝冠更是能閃出黑光；雖是老鵝，鵝冠卻是人間細嫩的極致，真正的入口即化，保證你一口下去，三月不知肉味。
兔兔那麼可愛，怎麼可以不吃兔兔？
兔頭，成都人叫「Ter腦殼」（兔兒腦殼）。夏夜，坐在馬路邊邊喝啤酒，啃着一大盤子各種媽媽、各種姓氏的Ter腦殼，左一嘴、右一嗦，又香又辣又多汁，不要太舒服。
在成都，沒有一隻兔兔能成為寵物。
圖 / 圖蟲·創意 攝影 / JSZ
成都人有多愛兔頭呢？據說，中國人一年大概吃掉5億隻兔頭，而成都就占了整整2億。兔頭最香的，就是卡卡角角里的細碎肉，不僅十足入味，還細嫩且飽滿、韌勁有嚼頭，嗦起來香辣又惹味、噴香還多汁，哎呀Ter腦殼呀，巴適慘了。
成都人太愛兔頭，有時候會供不應求，
只好大老遠從中亞、南美進口兔子。
一顆令人難以自拔的兔頭，要用上幾十種香料（你沒看錯！），先干炒增香、再熬製滾油；之後，讓兔頭在油里泡個三天三夜，再與香料混合滷製，直到兔頭的骨頭酥爛、腦花入味，誰能抵擋它的誘惑？
兔兔這麼可愛，當然是要吃掉它啦。
圖 / 網絡
啃兔頭，有訣竅。先以兔牙為分隔線，將兔頭掰成上下兩半，聞香；再從兔臉開始啃，腮幫子的肉最香嫩，唇一吸、舌一卷就進了嘴，品味；接着吃下彈牙的兔舌，來個跨物種接吻，怡情；最後掰開腦殼，將兔腦花吸乾嗦盡，狂吹一口酒，巴適。
中國這麼大，有水的地方就有魚，更有喝不完的魚頭湯。
廣西螺螄魚頭 vs 湖南剁椒魚頭，
就問你pick誰，還是全都要？
上圖 / 視覺中國
下圖 / 圖蟲·創意 攝影 / Birdy314
胖頭魚，學名鱅魚，生得樸實無華，卻是魚頭中的極品。無論是湘菜鎮桌的剁椒魚頭，還是北方濃厚的垮燉魚頭，那絕嫩的腮邊肉，和潛藏在邊邊角角的魚料，千百滋味只有奮力吸過的人才懂。那濃厚的湯汁，可下麵條，還能泡餅，滿滿的生活味道。
生啫魚頭煲，原汁原味打底，
醬汁催鮮，就着米飯最香。
圖 / 網絡
最奢華的魚頭，不過是淮揚菜中的拆燴鰱魚頭，以及粵菜里的生啫魚頭煲。前者將魚骨、魚肉細細拆分，分別燴制後原樣拼回，功夫絕妙；後者清淡利口，魚頭被高溫蒸汽催得外酥里嫩，伴着XO醬的提味，越嚼越香。
然而，這一切都比不上，媽媽做的魚頭豆腐湯。
魚頭豆腐湯，水邊孩子放不下的味道。
圖 / 圖蟲·創意 攝影 / 西斯塔爾
從懵懂到記事，再到行走天涯，什麼魚頭都吃遍了，就是缺點家裡的味道。媽媽做魚頭，總會用熱油先爆香，與耐煮的老豆腐共燴，直到湯色奶白、魚頭分解，鮮香替代了腥臊；魚肉蘸點醬油，米飯浸飽魚湯，呼嚕嚕連吃帶喝，下肚的是溫暖，更是揮之不去的憐愛。
沒什麼比家裡的魚頭豆腐湯更美味。
圖 / 網絡
從小家裡人說，多吃魚頭能聰明。然而，我們即便喝飽了魚湯，卻依然傻傻笨笨的，複製不了家裡的味道。
後來，我才明白：所有的腦殼，所有的味道，最重要的那一味佐料，是愛啊。
文丨水水
圖片編輯| 水水
頭圖、封圖、未標註圖源者 | 視覺中國
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