鑽石舞台

北京郡王府，Prada 2022 秋冬男裝與女裝秀，8 月初的時尚焦點。實際上，對於操辦任何時尚活動都困難重重的 2022 年而言，這場秀也是承上啟下的重大事件，大有先鋒之姿。

更何況距離上一次 Prada 在北京辦秀，已有 11 年之久。彼時，中國剛剛成為世界第二大經濟體。金融危機的餘波中，中國為全球消費市場打了一針強心劑，中國年輕群體也開始擁抱奢侈品文化。

不過，那時的千禧一代還不是消費人群的主流，了解譬如時尚領域最新設計的方式也是通過翻閱雜誌。銅板紙的觸感，模特的身姿，以及看見造型師對新一季單品演繹，這一切帶來的視覺震撼，影響着一代人的時尚啟蒙。

如今，千禧一代已經成為奢侈品消費的主流人群。自 Raf Simons 與 Prada 簽訂了那份「無限期」的合同後，品牌以更具活力的姿態回到了年輕人的視野中，來自比利時的年輕廓形和意大利設計代表的高級在 Prada 的家族語言中融匯，得到了年輕人的肯定——市場的反應就是最好的佐證。

也正因如此，Prada 的這個決定給所有的關注者帶來了驚喜，在大流行低靡的環境中復甦成為了所有人的話題，舉辦一場星光璀璨的大秀，將為行業帶來信心。

當晚北京城朝陽公園南路成為了最耀眼的地方，代言人蔡徐坤、春夏、李易峰；白宇帆、郭柯宇、黃覺、黃米依、惠英紅、廖凡與熱依扎還有超模杜鵑、金大川、雎曉雯、項偞婧和趙磊都亮相於此，這份名單甚至讓東四環都變得擁堵起來。

當身着 Prada 2022 秋冬系列的 Prada 代言人春夏踏過銀安殿的門檻時，這場被無數人關注的大秀終於開始了。Depeche Mode 樂隊的 Leave In Silence 隨着模特的步伐在秀場響起，這極具 Raf Simons 個人風格的選曲成為了秀場的特色之一。

你或許會好奇為什麼 Prada 會在此刻選擇如此高調地在北京辦一場秀，可事實上從 2011 年春夏的那場大秀開始， Prada 與北京的故事一直都在發生。

跨越 11 年的時尚場景

邀請函

2011 年，Prada 第一次與服裝、秀場一起來到北京，邀請函的設計也更注重信息的傳達，橫向打開斜紋紙請柬後，內側展示歡迎酒會、時裝秀、招待餐會和表演的具體時間。

而 2022 年北京的秋冬秀場邀請函顯然更符合近年來「創意邀請」的趨勢，本次北京大秀的邀請函延續了此前 Zak Group 為米蘭 Prada 2022 秋冬男裝秀設計的邀請函概念——嘉賓們每人得到了一套包含秀場信息的睡衣。

兩者區別在於是否可以使用。

曾經時裝秀的紙質請柬，就算燙金描銀華麗無比，但最終都會在秀場結束後一周內因無法使用被丟到垃圾桶中。本次秋冬秀場的「邀請函」則顯然可以被更長久地保留，它減少紙張或塑料垃圾並增強可持續性，以睡衣的形式呈現也體現品牌在生活方式領域的逐步擴張。

更具中式風格的扇子則在現場作為伴手禮贈予每位嘉賓，如果你看了秀場直播，會發現這把扇子也在現場被大多數人使用着，而不是拿到後默默放進背包或口袋。

屬於這裡的獨特單品

2011 年的秀場中，設計師將原本秋冬季節服裝的材質進行替換，使用更具中國風味的錦緞搭配亮片裝飾。

2022 年的秀場中，則有全新設計的限定單品。

限定襯衫領口以全新 Logo 裝飾，胸前印花與系列其他服裝的印花風格保持一致——黑色底色與白色主題圖案，類似的印花風格也出現在本季的粉色、藍色睡衣套裝中。

不同的是，這件白色襯衫上的花朵圖案印花更具中式風格，你也只能在中國地區獲得它。

從博物館到古建築

第一次來到中國的 Prada 選擇中央美術學院博物館作為秀場舉辦地，一個藝術性與知識分子氣息更強烈的地方。

2022 年 Prada 則選擇了一棟始建於 1648 年的古建築郡王府，顯然有着更強的在地性和「北京氣息」。

郡王府銀安殿是秀場的舉辦地。

在古代的等級劃分中，郡王的銀安殿與皇帝的金鑾殿對應，為府邸正殿，負責創作置景的 AMO 則選擇銀安殿名字中的獨特顏色作為秀場主色調。中式雕樑畫棟與頗具工業氣息的銀色金屬板結合，為這棟百年建築帶來現代氣息，竟也出奇的並不誇張。

更有趣的是旨在保護這一歷史悠久的建築，郡王府 1994 年從西城區遷至朝陽公園東隅，也成為京城八處保存完好的清代王府中唯一一座作為休閒場所向公眾開放的獨特建築，這裡不再是王公貴族的遊樂場，而成為每個人都可以「使用」的地方。

Miuccia Prada 和 Raf Simons 也顯然在這一季中將實用主義與制服作為元素融入正裝與晚禮服中，從邀請函中已經可以看出「使用」一直被強調，設計師與秀場共同打破了某些桎梏。

台上台下星光環繞

2011 年，明星幾乎都作為嘉賓在台下觀看。而 2022 年的北京 Prada 秋冬秀場，台上台下都是星光環繞。

Prada 代言人李易峰與春夏分別擔任男女裝的開場模特，而隨後出場的演員還有白宇帆、郭柯宇、黃覺、黃米依、惠英紅與熱依扎，男女裝的結尾模特則分別由廖凡與杜鵑擔任。

在參與走秀的明星選擇上，惠英紅出生於 1960 年，白宇帆則出生於 1995 年，Prada 用 35 年的年齡跨度表明近幾年關於自我風格的探索和實踐：

他們不是專為年輕又或者年長者設計服裝，而是希望重新定義不同年齡精英階層們的穿衣方式。

另一個明顯的差異還在於：2011 年的秀場東方面孔占比不高，而這一次的北京大秀則完全相反。

明星們已經站到了秀台之上，台下的「星光含量」更不必多說。

前文提到的 Prada 代言人蔡徐坤以外，到場的還有歌手及音樂人安雨、Chace；導演畢贛、賈樟柯；藝術家曹斐、林天苗；建築師魯力佳、張永和等……在音樂、電影、藝術、建築和時尚界等不同領域的取得成就的、或在台前或在幕後的明星們都來到現場。

Prada 2022 北京秀場最終在不同平台的直播中收穫了 9270 萬人次的觀看。

跨越 11 年的重逢並不是一次突兀的決定，兩次大秀之間的時間裡 Prada 也從未在北京缺席，正如 Miuccia Prada 女士本人熱衷於在諸如建築、電影、藝術以及哲學領域進行實踐。

北京，Prada 從未缺席

The Iconoclasts 文化窗口

2015 年韋斯·安德森（Wes Anderson）編導的《布達佩斯大飯店》靠着米蘭拉·坎農諾(Milena Canonero)設計的戲服一舉摘獲了第 87 屆奧斯卡最佳服裝設計獎。而正是那一年，Prada 以 The Iconoclasts 為契機，將米蘭拉·坎農諾的設計甚至本人帶到了北京。

作為 Prada 傳播理念的活動之一，這個以店鋪為舞台展現服裝精神內核的巡遊展在那一年登陸北京，Prada 邀請了戲服設計界最享有盛名的幾位設計師，對店鋪的視覺重新進行了設計，並展出了基於 2015 春夏系列創作的結果，幾位設計師都親身參與了開幕儀式。

米蘭拉·坎農諾負責王府井銀泰 In88 店的詮釋、邁克爾·威爾金森（Michael Wilkinso）和蒂姆·馬丁（Tim Martin）裝扮了 Prada 國貿商城店，而艾麗安·菲利浦（Arianne Phillips）為 SKP 設計的櫥窗曾成為當時的話題之作。

"能有機會在中國展示我的成果是非常令人興奮的。我非常熱愛這個國家的歷史和傳統。我很想看看人們對我們的 The Iconoclasts 展覽會作出怎樣的反應。"米蘭拉·坎農諾的這段話正是對 Prada 巡迴展用意的應徵，當櫥窗成為不同文化間的接口時，必定能夠激發更多的靈感。

《回顧向前》三個面孔，大夢三場

Miuccia Prada 女士在接掌 Prada 前曾關注多個社會議題並親自參與社會活動，並且喜愛啞劇，或許正是這個原因促成了 2016 年 Prada 和導演大衛·拉塞爾（David O. Russell）的合作，Prada 選擇在北京展映了這個如夢般的影片。

此前 Miuccia 女士在接受雜誌 Another 的採訪時曾說：「女性由更多的面組成。我們是如此複雜。我們是戀人、母親、工人，我們還必須是美麗的。」在本部短片中三位演員分飾了一個角色的三個形象，探索了女性的身份認同問題。

Prada 總是在試圖用更多的方式去呈現超出時尚的東西，就像在影片中一樣，成衣與箱包是夢境的組成部分，但卻遠不止於此。北京的展映活動也是一次大膽的嘗試，Prada 以這部「電影詩歌」向關注者展現那些不止於時尚的東西。

對話依然重要

自從大流行襲來後，我們的交流總是被有形或無形的隔閡阻礙，人們似乎開始變得孤立，Prada 自然發現了這一點。而正是為了對抗這份隔閡，可能的對話（Possible Conversations）成為了 Prada 的一個長期項目，藉此與世界各地的思想家、文化學者以及時尚人士探討文化、時尚與生活。

2020 年 Prada 將新一期的對話地點選在了北京 SKP-S，這是一期以「海洋：明日之源」為主題的線下對談，同時在現場播放了 Prada 與《國家地理》合作製作的短片《循環之旅》，講述了關於其獨有的面料「再生尼龍」的回收及生產。

●《循環之旅》展現了再生尼龍的故事

對談邀請了在各界都享受聲譽的嘉賓，包括寧澤濤與羅晉，藉助媒體及大眾對於明星的關注，把關於海洋污染的議題帶入了大眾視野。對談全程在 Prada 官方微信小程序進行了直播，彼時吸引了超過 10.7 萬人次的觀眾，Prada 藉助這份影響力讓更多的人關注到了海洋環境問題。

這份思想也體現在了 Prada 的產品中，自 2019 年開始 Prada 開啟了再生尼龍（Re-Nylon）計劃，在後續的發展中該系列的單品也在不斷增加，而在當時的北京場「可能的對話」活動中，Prada 展示了其在 2021 春夏系列中完全由可持續環保材料打造的成衣與配飾。

北京，最先打開 Prada 的「珠寶箱」

2021 年 SKP 一層的中庭，一個展廳吸引了過往路人的注意，它外表形似被金箔覆蓋的珠寶箱，內部陳列着 Prada 最新的高級珠寶系列。通過懸浮展示櫃，那些精緻優雅的設計得以呈現。

與此前的銀飾不同，全新的 Prada 高級珠寶系列以黃金為主體，在琺瑯與鑽石的映襯中， Prada 經典的三角形徽標得到了全新的演繹。

在全球的注視下， Prada 的「珠寶箱」首次在北京被打開並示以眾人，而 Prada 與北京的邂逅還在繼續，此後也必將為我們帶來更多驚喜。

再着眼於本次大秀，在郡王府里身穿 Prada 秀款的中國面孔完美地融入在了銀燈迴廊間，AMO 以中式燈籠為靈感來源設計的照明系統及布景，重構了京城保存最完整的清代王府內部空間，呈現了與米蘭大秀完全不同的敘事風格，這是屬於北京的語言。

而在本次走秀中，Prada 選擇與在米蘭時裝周上一樣的方式——用眾多的明星來代替模特，對於同時看過兩場秀的觀眾而言這是一份新奇的體驗，同一套時裝在兩個熟悉的面孔下，呈現在兩個風格迥異的秀場中，這份碰撞能帶來更多關於時尚的思考。

本季男裝將晚裝語言融入到了正式着裝與工作制服之中，並對傳統的正裝廓形以更具 Raf Simons 個人風格的方式進行了重新剪裁，正如 Miuccia Prada 在秀後所說的那樣：「本系列從不同維度和意義禮讚工作的重要性。人們每天都會務實工作。但在這裡，你是重要人物。你並非無關緊要。」 Miuccia Prada 女士希望重申經典時裝的重要性，並希望在日常中對時尚進行思考。而這也是兩位設計師的共同理念，Raf Simons 表示：「它化繁為簡，非常現代主義。服裝廓形並非拼湊而成——結構感恰如其分自我融匯。這是 Prada 的典型特質，這些服裝造就全新的 Prada 制服。」

女裝中，一套背心搭配透明長裙的 Look 成為了本季的話題，WWD 的執行編輯布斯莫爾（Booth Moore）稱這是一套奠定了 22 秋冬基調的造型，並稱讚 Miuccia Prada 和 Raf Simons「成功地將品牌淑女氣質的 DNA 重塑於街頭服飾之中」。

兩位設計師顯然更喜歡聰明且內斂的敘事，將有關時尚的思考重歸於更真實的生活與工作中。Miuccia Prada在秀後的聲明中說：「此系列關乎女性成長史、人類史，而非時尚史。這些服飾受歷史啟發，與過往生活息息相關。人們渴望重獲新生，渴望靈感迸發，並汲取他人的生活經驗。」

在兩位設計師合作的 8 個系列中不難看出，他們喜歡把看似日常的基礎款進行重新組合（融合），包括在最新的 2023 男裝春夏系列中亦有體現——對大量的日常服飾進行重新演繹。

這也正如 Raf Simons 所言：「我們以過往為靈感，再現傳統服飾，甚至高級定製服的美學與特質。我們並非直接復刻，而是重現人們所知的 Prada 某些經典語言。那些時刻幫助我們定義了今日的美學理念，我們正賦予其全新涵義。」

而這個理念其實在模特的選擇中亦有體現，正如本次北京大秀和此前的米蘭大秀，Prada 選擇那些「非專業」的模特來展示時裝，這個「反邏輯」的行為正符合兩位設計師的敘事風格。

Raf Simons 是 Prada 百年歷史上設計團隊中第一位外姓總監，在此之前 Prada 並不喜歡進行所謂的聯名或者和某位設計師進行合作。Miuccia Prada 在採訪中稱「我被請求進行聯名很久了」。「他們似乎一直只是為了賣出更多的東西——那些陳詞濫調和庸俗的東西，而無關思考。我對這些並沒有興趣。」

而借着 Raf Simons 的到來， Prada 開始將對談視為品牌中的一個重要理念，在此前的幾次大秀後兩位設計師都會進行一次秀後對談，並回答來自各界的問題。Prada 將此前兩位設計師合作的第一個女裝系列也就是 2021 春夏系列命名為「對話」（Dialogues），並同時出版了一本書籍，其中收錄了兩位設計師在此前和觀眾進行線上對話的內容。

米蘭充滿科幻意味的秀場和郡王府古色古香的秀場形成的對比是對話的一部分，廖凡與傑夫·高布倫（Jeff Goldblum）相同造型的不同詮釋是對話的一部分，而社媒上有關於此的討論也成為對話的一部分。

瀏覽社交網絡中的評論，你會發現即使是郡王府中的開場，也像是一場由 Prada 強行打開的對話：十一年過去，大眾依然很難接受並非模特、普通身材、甚至不完美的人穿上時裝。

視本次大秀為對談，你仍然可以期待，此後還將看見 Prada 與城市、建築、電影、藝術以及可持續領域的一次次重逢——作為回應。☁️

🔻回顧整場秀以及更多活動細節🔻